【10月16日】愛國主義教育基地與猶太陰謀

今天往東南走，向愛國主義教育基地馬薩達進發。

在耶路撒冷附近時，部長說︰「你們看，山上很多樹，以前沒有，都是1948年以後以色列人種的。」「都是」一詞十分令人懷疑。

不用懷疑的是以色列人用水用得很兇。水在沙漠地區的重要性用不著解釋。部長說︰「以前曾有提議說向土耳其買水，但現在兩國關係並不很好，當日如果實行此議，倚靠土耳其供水的話，後果不堪設想。」他們重視搶西岸多於搶加沙，一部分原因也和水有關，西岸是約旦河西岸。

馬薩達在西岸地區以南不遠。路上經過西岸地區，即1967年起由以色列佔領的部分。之前曾經出場的考古學家導遊，今天又給我們帶隊。他說︰「我們現在在西岸，我這樣說不是嚇你們。」團裡那幾個基督徒就覺得他很幽默。他有甚麼資格說這番話？正是他這種右翼分子將巴勒斯坦人逼上自殺式襲擊的絕路。

馬薩達離死海不遠，山上可以遠眺死海。

為甚麼說馬薩達是愛國主義教育基地？這要從它的歷史說起︰

羅馬帝國耶路撒冷行省總督希律王於公元前三十多年建馬薩達，政局不穩時可退守於此。（希律王的先祖是被迫改信猶太教的，故當時一些猶太人不承認他是真正的猶太人；他的職位也被視為羅馬傀儡。）公元66年，猶太人起義反抗羅馬統治。公元70年的時候，一些猶太人逃到馬薩達。73年時羅馬軍隊圍城，這些猶太人集體自殺。

黑綫之上為重組的部分。

希律王行宮的羅馬拼貼。

現在，以色列軍人完成訓練後，會到馬薩達宣誓︰「不再讓馬薩達淪陷。」很感人，但那是甚麼意思呢？不能淪陷的當然不是指馬薩達這個廢墟。仔細想想，從西岸撤退，不再統治巴勒斯坦人，算不算「讓馬薩達淪陷」？他們要從西岸劃走多少土地，才會願意罷手？換句話說，他們會撤出西岸，還是會讓西岸「撤出」他們？

以色列官方叫西岸做「猶大山地與撒馬利亞」，很有古意的，古到聖經的時候。怎麼叫一個地方，當然是政治問題。也是信仰問題。信仰問題，很多時背後其實只不過是政治問題。政治問題，很多時候都是資源爭奪的問題。

攻城的羅馬軍營遺址。

黃沙之中的遺蹟，不夾雜猶太復國主義的聯想，會很浪漫。可惜在我們眼前上映的佔領，和這裡的烏鴉一樣叫人心寒。

中午在死海古卷山洞國家公園的餐廳吃，不叫飲料，也要用近百港幣，但只是快餐。洗腦團的午餐預算是25個舍客勒（五十多港幣），餘數自付。

約旦

下午去發現死海古卷的地方。還以為可以到山洞裡去看，原來只能遠遠地看到洞口。現場還有些聚居地的遺蹟，居住在這裡的猶太教徒在公元六七十年時給羅馬人趕走。山洞對著死海，死海對岸就是約旦。

之後去了死海「游泳」。考古學家導遊帶我們去一個要收費的「泳灘」（約50港幣），那個「泳灘」很多遊客，情況像難民營。隨便在哪裡下水就行，又免費，去死海有必要去「有救生員的泳灘」嗎？（其實也沒看到有救生員。）

在身上塗滿死海泥漿後洗掉，確實對皮膚不錯，在此向不惜功本美容的男女推薦，去西岸的費用說不定比那些甚麼激光、原爆療程便宜。浸完死海水後可惡的Jerusalem Gold Hotel的床蝨咬痕也不那麼紅了，時機正好。

我們後來研究，導遊沒給我們門票，銀碼也不對，似乎是他跟「泳灘」人員串通，私吞了費用。告別前他說他的「猶太陰謀」（Jewish conspiracy）是讓我們推廣以色列，實際上他的「猶太陰謀」是私吞入場費。

最後他首尾呼應地說︰「看，你們今天去過西岸，也沒給石頭砸死。」我心裡說︰「對，幸好你不是極端猶太教徒。」

晚上仍回耶路撒冷。

【10月15日】安息日的希伯侖

早上聽了幾個二戰時在上海長大的猶太人「分享」，有一個說，她家人在上海的唯一理由，想必是為了戰時幫助到上海的猶太難民。她又說，她在英國人開的學校讀書，學生們都很snobbish，她也不例外，一點中文也沒有學。

中午就自由了，因為今天是星期五，猶太教的安息日。我和M立刻找的士去伯利恆檢查站，再去伯利恆南面的希伯侖（الخليل）。由於市中心有猶太殖民區，希伯侖有零星衝突。殖民區的猶太人經常騷擾這裡的居民，以色列駐重軍保護殖民區，巴勒斯坦人要宵禁，被檢查等等，很過分。

希伯侖是亞伯拉罕的墓地所在，所以右冀猶太人來這裡建殖民區，搶回他們繼耶路撒冷後的「第二聖地」。

這裡離耶路撒冷30.9公里。搞清楚聖城在哪裡很重要。

亞伯拉罕清真寺

由於星期五是回教大禮拜的日子，舊城裡的亞伯拉罕清真寺（الحرم الابراهيمي）不讓非回教徒進入，門口的以色列士兵把我們攔著。如果我一個人來可能會請他叫回教徒守衛來，跟他說我是回教徒吧。

上面的鐵絲網大概也是防止人丟石頭的，不過常積存垃圾。

這裡比耶路撒冷熱多了，一兩小時已經曬成人肉乾。星期五很多店鋪都關了門，這才看到店門都刷上很鮮艷的顏色，在陽光下很漂亮。城裡有些房子被棄置了，有些佈滿彈孔，有些佈滿垃圾。街上沒甚麼人，但不少人坐的士過來，不知道是回家還是去亞伯拉罕清真寺。

走著走著接近較新的市中心區域，看見橙色小巴，問他去伯利恆多少錢，他說8個舍客勒（約17港幣），就跳了上車。（來了這麼久第一宗真正用阿拉伯文達成的交易。）我喜歡這條路的景色，砂石和疏落的一團團草。小巴又可以開窗，不像封死了的旅遊巴。

St. Jerome及領聖職者之地。

回到伯利恆，小巴站在山下，站裡有升降機上山，意想不到。沒天黑又趕不及去甚麼地方，於是又去了一下降生教堂。一樣擠滿了旅行團。

似乎是賣食物的，店裡沒人可問。

再次吃完豆丸三文治想坐巴士回耶路撒冷，警察卻說非巴勒斯坦人不能搭。（這是改來改去的規定，有時可以，有時不可以。）想想很近，就嘗試走路，頂多4公里。反正天黑了時間不寶貴。可以邊走邊欣賞隔離牆上的塗鴉。

"Fragile"

這次在檢查站就等了很久，起碼半小時，不知道搞甚麼。我們前面有個法國旅行團，幾個年輕美國人，再前面不知道有沒有巴勒斯坦人。這麼多人，仍然只開一個櫃枱。

過了檢查站，安息日自然沒有巴士。見前面的美國人走路，我們就想前面會不會有小巴還是甚麼。走著走著，仍是甚麼都沒有，但漸漸又追上了幾個遊客。結果有架私家小巴兜搭他們，我們也湊熱鬧，總共8人，每人5個舍客勒（約10港幣）回舊城，算好運氣。車上幾個白人聊天，一個美國人說他在拉姆安拉教書一年，我還對他心生敬意，然後他說他是基督徒，是傳教的，立刻冷了半截。

全靠我去的時候問了的士司機耶路撒冷舊城的Damascus Gate（باب العمود，「柱門」，不同語言的叫法完全沒有關係，該死的Lonely Planet又沒有阿拉伯文和希伯來文的景點名字）的阿拉伯文怎樣說，才很順利地下車。

在Damascus Gate外的食店叫湯喝，這位疑似東正教士二話不說地搭枱，就坐在我旁邊，他坐下不久我身上發癢，趕快坐遠些。這些充滿靈性的人大概不用洗澡吧。（M代拍。）