甚麼時候航班柱下面加了螢幕，我要原本的樣子！
今年暑假往埃及，終於選搭埃塞俄比亞航空，因為今年中東航空公司都沒有減價，相比下埃塞俄比亞航空就便宜了一大截，可能由於空難影響票務，只好割價。雖然空難嚇人，但我想主要是737 Max 8這個型號的問題，既然停用，就照樣乘搭可也。
行程在首都阿迪斯阿貝巴（此後簡稱阿迪斯）轉機，特地選了來回都有整天時間在阿迪斯，可以順便多玩一個地方。
臨行前用五十美元申請了電子簽證，到了才發現轉機旅客長時間（八至廿四小時）逗留阿迪斯的話，能得到免費酒店和簽證（因為要入境去酒店），早知道就不用申請了，白花了五十美金比本來要付更心痛。
上機時機艙內剛噴了香薰，氣味超級重，但一會兒就習慣了，正是久處鮑魚之肆。坐位好像特別窄，當然沒有土豪的中東三寶闊氣。
尚吉巴在氣球標示的位置。
鄰座是來自坦桑尼亞島嶼尚吉巴（Zanzibar）的船員，Zanzibar來自阿拉伯文，波斯字根意謂黑（人）之岸，平常都是在阿拉伯歷史裡讀到這個地名，因為它曾經是重要的商貿據點，沒想到第一次遇上當地人會是在前往埃塞俄比亞的航機上。談話過程也很特別︰他們見我在看阿拉伯文書，十分驚歎，問我為甚麼會懂阿拉伯文；又問我是不是穆斯林，因為他們是；接著問我有沒有讀過《古蘭經》，知道我讀過《古蘭經》後就很興奮地要我一起背《開端章》。他們四處去維修船隻和當船員。
下機後看見宣傳牌說有免費市內團，去問職員，才知道有免費酒店，但沒有團。要排隊辦手續，第一次沒甚麼人，很快；回港前那一次，排了超過一小時，沒清晰隊伍，非常混亂。往酒店的車也是，第一次很快；第二次兼接一個團體，等了兩小時。全是看運氣。
一下機看著市內街景，滿目的阿姆哈拉（Amharic）文字，想起福爾摩斯故事中的《跳舞的小人》，原來此套書寫系統源自南阿拉伯字母，反而阿拉伯半島就放棄了這套字母。阿姆哈拉文與阿拉伯文希伯來文同屬閃語族，但就不算相似，不能簡單類推學習。
出發前太忙，沒甚麼準備，在飛機上讀了一下《Lonely Planet》，才想起沒下載手機離線地圖，但到酒店時停電（當地供電不足，各區輪流停電），沒有wifi，只好直接出發。
酒店露台景觀。
阿迪斯緯度與菲律賓相約，但海拔二千三百米，天氣非常舒服，在夏天氣溫也只是二十度多一點，然而暴雨很誇張，比香港多。
這裡的黑人並不高大，但五官比較精緻，不太有朝天鼻和超厚唇。
在酒店外有司機招攬生意，包車去幾個景點，也想不到甚麼選擇，就這樣吧。
【意大利殖民】
埃塞俄比亞首都的主題是意大利殖民，教堂紀念反殖戰爭，博物館也有很多內容講述反殖與殖民。其實意大利殖民時間不久，第一次（1895至96）企圖入侵打輸了，第二次成功但佔領時間只有幾年（1935至41）。大概是民族情感的泛濫與歷史的簡化，否則為甚麼不多說每一期統治者的善政與虐政。
最沒想到的是連埃及也曾嘗試入侵埃塞俄比亞（1874至76），以求跟曾佔領的蘇丹、厄立特里亞（Eritrea）組成帝國。埃及近代史總是講英法殖民，以為埃及近代只是弱國，但跟南面各國比就不是這麼說了。可見埃及人也不要一味當自己是帝國主義的受害者，只要有機會誰不想當大帝。
去的第一個地方是位於阿迪斯大學內的民俗博物館（Ethnological Museum）。裡面的展品不怎麼樣，但說明內容算是編排得不錯，講生活中的各個環節，亦分述國內各地的不同。最大收穫是看到展板說卡特草（khat）源自埃塞俄比亞，於是問司機／導遊︰「原來這裡有卡特草？我以為也門才有？」他說︰「不是的，這裡隨處都買到。」
大學原是王宮，但死過人後國王捐出來當校舍。
以埃塞俄比亞來說算是華麗。
十五至十九世紀用鹽條作貨幣。
用鹽作貨幣在其他地方也有，但十九世紀更搞笑了，
用彈殼作貨幣。現在街上很多，我們也可以學習。
之後去了國立博物館，地牢的遠古展覽做得極好，展覽主角是露西（Lucy，我知道你在想甚麼，她沒穿衣服，當然露西），是發現於1974的直立人猿的遺骨，距今三百二十萬年，曾被稱為「人類最早的祖先」，直至四百四十萬的阿爾迪被發現；展覽中又有分類說明各時期的動物骨頭。其他樓層就很差，最多只有名稱和時期。
地牢的古生物展。
其他展品。
接著去聖三一大教堂，教堂有提供導賞服務，由讀宗教研究的導遊陪同說明，比一般的導遊程度好得多。埃塞俄比亞教會曾經從屬於埃及哥普特正教會，所以有很多相似之處，於是靠著對哥普特正教的了解，參照比較，就覺得較為容易理解，也可以看到裡面的佈局與風格，與其他教堂的同異。
教堂紀念1930年代意大利侵略期間的犠牲者，故拱頂壁畫不止有宗教故事，也有政治場景。
司機不斷嚇我教堂範圍內那些無所事事的人會搶我的東西，叫我不要亂走，要靠他保護，其實他們是要小費多於明目張膽搶劫吧。
從埃及回香港時又過境一次，這次準備好離線地圖和輕鐵路線圖，所住酒店也離輕鐵站不遠，就可以自己閒逛，坐輕鐵四處走。路上看見不少巴士，車子蠻新的，也有麵包車在市中心招乘客。
輕鐵站。
輕鐵是大陸承建的。機場外的工程也有中文標語牌，相信也是由中國公司負責，果然是一帶一路國家。輕鐵下午時搭不錯，傍晚起就太多人，擠到站不直。最麻煩是票要在站外面買，而且保安嚴密到每次也有人檢查，不能帶水。有沒有這麼嚴重，現在搭飛機嗎？當時不懂為甚麼要嚴密到這個程度，回來上網才查到說索馬里青年黨有在埃國進行恐怖活動。
機場外的中文標語牌。
去了赤色恐怖烈士紀念館，赤色恐怖指1976至77年的暴力鎮壓，死亡人數有說三萬至七十萬不等。話說1941年意大利佔領結束後，實權回到國王海爾．塞拉西一世手中，直到1974年共產革命。然後就是以赤色恐怖鞏固權力，但權力一直沒有完全穩固，長年跟美國支持的反對派打內戰，直至蘇聯倒台失去後援，於91年被推翻。我們自小熟悉的「埃塞俄比亞饑民」，出於這段時期之中的1983-85年北部饑荒，但那是由於政府打擊少數民族武裝組織的政策，而非天然災害；首都並沒有經歷饑饉。
館裡展品不算多但有頭骨。一段對抗和鎮壓的歷史，一個一個受害者的資料，對比著香港發生的事情，看得特別感觸。
之後去了阿迪斯博物館（Ras Biru House），建於1887，原是軍火庫。該建築在半山上，位置優越，根據香港人的心理，應該做別墅。館內講首都阿迪斯的歷史發展，由於這裡歷史不算悠久，所以內容亦沒太多可說。大概是以前連國王也只住在茅草屋中，慢慢開始建造較穩固的西式建築，發展成今天的規模。
在阿迪斯博物館外眺望的景觀，明顯是商業中心區。
之後搭輕鐵到地勢較高的廣場（Piazza）區閒逛，不少小販擺買。廣場區是阿迪斯的市中心。
沿主街往下，跟開羅相比太舒服了，天氣怡人，人車皆少。
猶太支派之獅雕塑。雅各的十二個兒子各成為猶太人十二支派（意指部落）的創始人，猶大支派是雅各第四子猶大的支派，埃塞俄比亞歷史上的統治者自認有此派血統，故此1897至1975時的國旗上也有獅子，之前教堂內的照片可以看到。
這裡也有騎樓式建築。
【飲食】
第一次在埃國過境跟司機包車，我們進不到最後一個景點救世主大教堂，又忽然下大雨，司機大概覺得找不到別的生意，就帶我去嘗埃塞俄比亞咖啡（當然是我付錢）。喜歡這種咖啡，大概是炒得比較原始，微酸而不太刺激。整天聽說埃塞俄比亞咖啡，那在埃塞俄比亞喝埃塞俄比亞咖啡，應該算可炫耀的事情。
用這個壺煮咖啡。
抓一把薄荷葉浸一浸進去再喝。
民俗博物館展示傳統中喝咖啡的排場。（有爆谷是有多傳統？）
有賣卡特草的街邊小店，太大雨，沒開窗拍。
之後他又請纓替我買點卡特草，我們在車上吃。我本來說帶回酒店吃，他說酒店不准帶進去，我沒多想就信了，事實是酒店根本不搜查行李，他是想等我吃得飄飄然時有機可乘吧。我當然不會讓他得逞，就沒敢嚼太多。但確實是後效更強︰回到酒店躺下來休息時，是覺得肌肉很放鬆狀態很輕鬆的，不過總的來說效用不是很猛，可能我吃得太少，應該塞滿嘴，而不是一片片嚼；跟台灣朋友聊起他問我有沒有嚼過檳榔，或許應該比較一下。
卡特草在香港屬違禁品︰它「含有微量的卡西酮及去甲偽麻黃鹼，兩者均受《危險藥物條例》管制」，但在埃塞俄比亞屬合法。
這是其中一株，只吃葉。
在酒店吃了聞名的injera酸包。Injera由苔麩（teff，也稱畫眉草）製成，苔麩跟小麥、稻米、玉米、大麥、高粱等同科，苔麩粉混水後起碼要發酵四天，所以有點酸味。雖然很多人說injera質感可怕，但我一向不介意各種滑滑或軟爛的食物，外形如抹布的酸包蠻合我的口味，因為其酸味能解滯，吃起來頗開胃，配上不易消化的煮豆時就更顯出其好處。用來點當地的wat咖哩也十分有風味；由於正統派基督徒要在特定日子守齋，包括吃素和禁食，所以素菜wat咖哩並不難找，這對我這個素食者來說當然十分重要。
侍應教授正宗吃法，是舀一點咖哩放在麵包上，
再撕一點麵包去沾來吃。
【埃塞俄比亞與埃及】
老實說去埃塞俄比亞之前以為這裡的人沒埃及那麼煩，因為沒有伊斯蘭世界的性壓抑（根據維基，埃塞俄比亞大概六成基督徒三成伊斯蘭教徒），可惜事與願違，街上的人一樣騷擾你，但就沒有中東的那麼樂於助人。
如何騷擾？在街上對著你大叫︰「Marry me! （跟我結婚）」
在你附近大叫嚇你，自以為幽默。
口渴到街邊小酒吧喝啤酒，鄰桌男人問︰「你丈夫在哪裡？」
回來剛好讀《世界中心的貧民窟：香港重慶大廈》，才想起很多非洲人也是一樣喜歡單刀直入，在街上示愛的，不應該以為是阿拉伯人的專利。
埃塞俄比亞最值得看的應該是十字教堂、史前古蹟、自然風景，全都不在首都阿迪斯，但這裡的氣候很好，這跟開羅太大對比了。今年開羅比去年更熱，三十七度是基本溫度，四十七度也曾出現，跟朋友說︰「你們要怎麼住下去，太可怕了。」他說︰「杜拜也有人住，我們慣了，沒甚麼太不了的。」
在埃及的丹麥宿友有朋友在埃塞俄比亞做外交工作，據說埃國為保護本國產業，有入口管制，很多外國產品都買不到，生活頗為不便。這就要長點時間才能了解了。
這次去埃塞俄比亞越發覺得去幾天旅行看不到甚麼，看到的主要是死物，認識不一定會多點，但可能還不及讀一本介紹那個地方的書或其通史。如果花點時間去沙發客之類的地方找當地人可能會好點，不過在埃及太忙，就懶得做了。如果不懂其語言，甚麼都隔了英文的一層過濾，而能講英文的人多屬特定階層，結果總是覺得只能跟一小撮人溝通，看得不全面。
跟人討論到這些，他們會說你也太認真了。沒辦法，我想我要的是質的不同，美景美食試過了，並不是想找別的美景美食，而是想找「有所見」的滿足感。當然這不下大工夫是不可能的。
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