2019年10月20日星期日

埃及春光指南


開羅街景

阿拉伯世界的性壓抑太多,怪事自然也多。

這些壓抑和禁令大概有反效果,阿拉伯文有句諺語說︰「الممنوع مرغوب所禁即所欲」,越禁就越想要,阿拉伯人跟其他地方的人一樣甚至更喜歡看色情片和召妓。

之前聽朋友說埃及人看太多西方的色情片,以為西方女人都很淫蕩;這次就有朋友提供進一步的資訊︰話說埃及人當然也有看日本色情片,然而他們以為片中是中國人,反正他們分不出中日韓,所以對他們來說,中日韓女人全部都很淫蕩。總而言之,就是全部外國女人都很饑渴,等著埃及猛男打救。猛男拯救世界。

綜合各方資料,以下是一些尋找性愛的方法,豐儉由人。賣淫在埃及是不合法的,但照樣發生。

警告︰純學術討論,嘗試者後果自負。性交易在埃及犯法,你不會想跟埃及警察打交道。

【傳統類】
一、流鶯︰
例如無限碟仙區(مهندسين Mohandiseen),字面意思 「工程師們」,原初大概真的是工程師住的吧,故名。現在仍然是開羅比較中產的住宅區,有些高級食肆和咖啡座,也有海灣國家遊客聚居的酒店。區內主街阿拉伯國家聯盟街,半夜會有穿得很觸目的女性站在路邊等(駕車經過的)人問價錢。

朋友談起時我覺得蠻奇怪,如果是香港有流鶯的話應該會很影響區域形象和樓價吧,但這裡就無甚影響,大概是因為中產區跟窮人區的分野很大;也可能由於租務管制,居民不輕易搬走,因為新租約會比舊租約的租金高得多。

二、夜總會︰
其中一個集中地是金字塔附近,因為要做遊客生意,往金字塔的大街有很多夜總會,自然也有性交易。

【特色類】
一、清真寺︰
聽說過最令人感慨的情況,在開羅附近的中產新市鎮十月六日城。此區域自敘利亞內戰以來住了好些逃避戰亂的敘利亞人,尤以女性為主,因為男性更多在打仗或已犠牲。而這些逃難來的敘利亞人,有本錢的就開餐館或做生意;不幸沒錢的,有些就打起了賣女兒的主意。對埃及人來說,敘利亞女人膚白,有部分人甚至金髮,甚有異國吸引力。

由於賣淫犯法,有些人就用婚姻的名義賣淫。城內最大的清真寺胡沙利清真寺(مسجد الحصري),也是交際交易交換情報的地方。據說其中一項交易,就是性交易︰有一定收入的男性,跟清真寺內的皮條客聯絡上,皮條客就會拿出相簿供客人挑選。當客人相中,付上一筆錢,皮條客就會提供一條龍服務,找來婚姻律師與證人證婚。當然婚姻關係不會公開,此女子也不會跟客人生孩子,但客人就可以從此金屋藏嬌,直到厭倦了,又可以離婚再找別人。

清真寺就是淫媒所在,大有廟妓的古風︰在古代,不同傳統中的神廟中均有賣淫者寄居,想不到有清真寺延續此習俗。

二、家鄉雞︰
真的是家鄉雞(KFC),不過只限解放廣場旁那間︰門外有一小片空地,據說是同性戀者的搭訕勝地,不過曾經過掃蕩,因為肛交違法。我特地去現場視察,似乎沒有甚麼同性戀者在此活動。現在應該多靠網絡吧。

【科技類】
一、藍牙︰
原來藍牙有特別用途︰開藍牙,在裝置名稱裡放名字、電話號碼,讓別人找你,可以是牟利或非牟利(即「免費性愛」)。以前藍牙的保安沒那麼好,有些人直接在藍牙發色情照片或視頻給附近的人。又是上面提到的無限碟仙區,有間有名的「村長咖啡座」(كافيه العمدة),據說有性工作者開著藍牙流連。聽說此法在海灣國家也流行。不過現在這種做法應該較少了,因為有專門的程式。不知道有沒有人用Airdrop,但蘋果電話對一般埃及人來說太貴,能用的應該都是中產找一夜情吧。

二、Tinder︰
這個程式大家想必都認識;在埃及人們會用來約見面,不一定會上床,但感覺對的就會。阿拉伯文學校的同學男女都有聽說過在用。埃及女生會用來約外國人,因為沒有後患,埃及男生可能會四處講,或纏著你,因為他們相信你跟他上床後沒理由不再見他,可能會報復,外國人就基本上不會。也有人用來賣淫。

【總結】
不同的朋友不約而同說,埃及的派對比西方人玩得更瘋,甚麼都可以發生。大概是物極必反吧。

後記︰部分資料來自造琴師傅,他是專家,人生唯一目標就是性。這次買了一個新的烏德琴,調試時他又講性話題,他以為我願意聽是因為對他有興趣,其實我只是對埃及社會有興趣。

2019年10月19日星期六

文化負資產


開羅半埋在泥沙垃圾中的清真寺門

沒有人會加入原始部落,但有人會加入伊斯蘭國。

伊斯蘭世界具有深厚的歷史、豐富的古文獻、迷人的古蹟遺址、精緻的藝術,還有文辭感染力強的宗教經典《古蘭經》。其吸引力令人一併接受其負面事物,就如華夏文史令人接受整個中國文化,自尊受損時就「回歸傳統」,例如搞女德班;又如利用華夏文史去讓人接受、甚至愛中華人民共和國。

伊斯蘭傳統,其宗教力量更強,具有此文化/血緣背景者,更難扺抗其吸引力。二十世紀下半葉西化道路受挫,部分就自閉自吹,從歷史傳說中找尋寄託,是以極端主義在各個有合適政經條件的地區冒出,屢滅屢起。

追本溯源,不能說文化因素全無關係,是由於多數人分辨好壞的能力不足,於是傳統中若有此種教義或先例,就容易引人模仿;因為吹捧自己的傳統令人自我感覺良好,就算本來怎樣自卑,都可以藉此傳統獲得成就感;而一班人一起從事此行為,更可互相肯定,互相取暖,獲得一生中從未擁有的滿足、快樂與意義。

到今天,仍有很多伊斯蘭教徒會因為繪畫穆罕默德而感到極度憤怒,視為對他們信仰的極端嚴重挑釁,以至於認為殺了繪畫者也屬合理。就算不能繪畫穆罕默德是教義的規定,伊斯蘭教徒也沒有權利將此規定應用於外人身上。相對而言,其他主要宗教並沒有如此霸道的規條,此事例示伊斯蘭教有很多不可取的內容,這一點與華夏文化相似︰雖然有精采的文學歷史,但亦有各種不合理的思想。如果不仔細分辨反思傳統文化中的思想和價值觀,受該文化影響的人,就容易全盤接受,於是對社會進步構成阻礙;亦容易引起過度的民族或宗教熱情,例如中國的憤青和小粉紅。

這現象應命名為「文化負資產」。

註︰本文內容跟種族歧視沾不上邊,是點出反思傳統觀念的重要性。

2019年10月16日星期三

博主新書《埃及男女--政治不正確的中東觀察》



博主的處女作《埃及男女--政治不正確的中東觀察》現已有售,可向港台各大書局查詢,如他們沒有現貨,會代為訂講。

《埃及男女--政治不正確的中東觀察》討論伊斯蘭世界各種爭議性問題,全書分男女、社會、宗教、討論四部分,從筆者遊學經驗談起,結於抨擊相對主義。本書由李天命、區家麟、沈旭暉專序推薦。

如果大家喜歡這裡的文章,請多多支持(鞠躬)。

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匿名朋友︰謝謝通知!

2019年10月10日星期四

婚前性行為的生態平衡


剛到開羅,語言學校和烏德琴學校都在放假,無聊就想找人聊天練一下阿拉伯文,於是在臉書上問朋友有沒有人有時間出來見面。

埃及朋友加得最多的是玩樂器的,其中一個朋友發訊息給我,看起來是有話可聊的,就約了出來。

一見面就說起烏德琴學校,原來他也曾在那兒學琴,講起幾年前校長仍然常駐教琴,我不禁後悔沒有早點去學。他又說那些教師誰好誰不好,好像自己很懂似的,但我之後曾跟他嘗試合奏,發現他的程度很差。

他說他在阿拉伯音樂學院讀書,我立刻問他認識我的某某朋友嗎?他說他不像其他同學一樣只顧在學校認識異性。

但他讀了近十年,還沒法畢業;他說工作太忙,沒法讀書。我想不是工作的問題。(他做舞台經理,說自己的工作很受賞識。)

他好像說自己二十九歲?不太記得了,又問我幾歲;知道我比他大,就有點勝利感似的,是表示「我願意跟你打發時間你要好好珍惜」的意思?

他抱怨說法籍前女友不洗澡。他之前交的女朋友都是外國人。

我知道為甚麼︰因為埃及女人普遍不願意有婚前性行為,而這又因為埃及男人有處女情意結,結婚對象一定要是處女;但女朋友就相反,要願意跟他有婚前性行為,所以有些人專門交外國女朋友。當然你要有一定的條件,比如外表好一點或擅長甜言蜜語,起碼能跟外國文化接軌;不過其他男生也不用絕望,你可以找年紀大一點的外國女人。

話說回來,如果外國女生願意跟他們結婚,在移民機會與經濟基礎面前,處女膜是可以放棄的。

見了兩次面他跟我「表白」,說︰「你不是特別好,但我喜歡你。」

好坦白啊,謝謝了。

被我拒絕後又說︰「可以擁抱一下嗎?只是擁抱。我需要擁抱。」

算了吧,再見。

***

女生真的沒有婚前性行為嗎?肯定較少,但也有例外。

這天回到宿舍,俄羅斯宿友在跟同鄉喝悶酒。桌上有起碼二十個空啤酒瓶。

宿友說︰「不好意思酒喝完了,來吃果仁。」

我打趣說︰「你們不是只喝伏特加的嗎?」

宿友說︰「這裡的伏特加喝了會死吧,冒牌酒來的。」

我說︰「幹嘛兩個男人喝這麼悶。」

同鄉說︰「你問他。」

我抓起一把果仁邊坐下邊說︰「來來來,說來聽聽。」

宿友說︰「我在Tinder上認識了一個漂亮的女孩,早兩天去她家玩得很開心,吸大麻又上床,今晚本來約好了,但她忽然說有事,又不肯再約另一天。唉太可惜了,我們可以很好的。」

我說︰「Tinder你不是認真吧?」

宿友恨恨地說︰「你說為甚麼一次就不再出來?」

我說︰「哈哈哈你幹嘛搞得失戀似的。」

同鄉說︰「就是。」

宿友又說︰「真是太可惜了。為甚麼要這樣……」

我說︰「她可能定了規距只能一次呢。」

宿友說︰「我看不像,她沒這樣說。」

我說︰「用不著跟你說吧。不然就是,嗯,你表現太差。」

請大家為我的敢言鼓掌,戰鬥民族是好惹的嗎。

之後我跟埃及朋友提起,說︰「朋友在軟件上約到埃及女人,她們也有這麼開放的。」

朋友說︰「你朋友是外國人對不對?」

「是,有甚麼分別?」

朋友說︰「因為外國人沒有麻煩︰首先,不會有共同朋友,不會傳出來;第二是不會出事情,不會糾纏。」

我問︰「為甚麼會糾纏?」

「因為埃及男人相信自己天下無敵,試過後沒理由會拒絕自己的;而且我們認為一個女人願意跟自己上床,就表示永遠願意,沒權利一時願意一時不願意的。」

太有道理,我無法辯駁。

結果埃及男人和女人都寧可跟外國人交往,也算生態平衡吧?

埃塞俄比亞膚淺吸毒遊


甚麼時候航班柱下面加了螢幕,我要原本的樣子!

今年暑假往埃及,終於選搭埃塞俄比亞航空,因為今年中東航空公司都沒有減價,相比下埃塞俄比亞航空就便宜了一大截,可能由於空難影響票務,只好割價。雖然空難嚇人,但我想主要是737 Max 8這個型號的問題,既然停用,就照樣乘搭可也。

行程在首都阿迪斯阿貝巴(此後簡稱阿迪斯)轉機,特地選了來回都有整天時間在阿迪斯,可以順便多玩一個地方。

臨行前用五十美元申請了電子簽證,到了才發現轉機旅客長時間(八至廿四小時)逗留阿迪斯的話,能得到免費酒店和簽證(因為要入境去酒店),早知道就不用申請了,白花了五十美金比本來要付更心痛。

上機時機艙內剛噴了香薰,氣味超級重,但一會兒就習慣了,正是久處鮑魚之肆。坐位好像特別窄,當然沒有土豪的中東三寶闊氣。


尚吉巴在氣球標示的位置。

鄰座是來自坦桑尼亞島嶼尚吉巴(Zanzibar)的船員,Zanzibar來自阿拉伯文,波斯字根意謂黑(人)之岸,平常都是在阿拉伯歷史裡讀到這個地名,因為它曾經是重要的商貿據點,沒想到第一次遇上當地人會是在前往埃塞俄比亞的航機上。談話過程也很特別︰他們見我在看阿拉伯文書,十分驚歎,問我為甚麼會懂阿拉伯文;又問我是不是穆斯林,因為他們是;接著問我有沒有讀過《古蘭經》,知道我讀過《古蘭經》後就很興奮地要我一起背《開端章》。他們四處去維修船隻和當船員。


下機後看見宣傳牌說有免費市內團,去問職員,才知道有免費酒店,但沒有團。要排隊辦手續,第一次沒甚麼人,很快;回港前那一次,排了超過一小時,沒清晰隊伍,非常混亂。往酒店的車也是,第一次很快;第二次兼接一個團體,等了兩小時。全是看運氣。


圖片來源Mereja。

一下機看著市內街景,滿目的阿姆哈拉(Amharic)文字,想起福爾摩斯故事中的《跳舞的小人》,原來此套書寫系統源自南阿拉伯字母,反而阿拉伯半島就放棄了這套字母。阿姆哈拉文與阿拉伯文希伯來文同屬閃語族,但就不算相似,不能簡單類推學習。

出發前太忙,沒甚麼準備,在飛機上讀了一下《Lonely Planet》,才想起沒下載手機離線地圖,但到酒店時停電(當地供電不足,各區輪流停電),沒有wifi,只好直接出發。


酒店露台景觀。

阿迪斯緯度與菲律賓相約,但海拔二千三百米,天氣非常舒服,在夏天氣溫也只是二十度多一點,然而暴雨很誇張,比香港多。

這裡的黑人並不高大,但五官比較精緻,不太有朝天鼻和超厚唇。

在酒店外有司機招攬生意,包車去幾個景點,也想不到甚麼選擇,就這樣吧。

【意大利殖民】

埃塞俄比亞首都的主題是意大利殖民,教堂紀念反殖戰爭,博物館也有很多內容講述反殖與殖民。其實意大利殖民時間不久,第一次(1895至96)企圖入侵打輸了,第二次成功但佔領時間只有幾年(1935至41)。大概是民族情感的泛濫與歷史的簡化,否則為甚麼不多說每一期統治者的善政與虐政。

最沒想到的是連埃及也曾嘗試入侵埃塞俄比亞(1874至76),以求跟曾佔領的蘇丹、厄立特里亞(Eritrea)組成帝國。埃及近代史總是講英法殖民,以為埃及近代只是弱國,但跟南面各國比就不是這麼說了。可見埃及人也不要一味當自己是帝國主義的受害者,只要有機會誰不想當大帝。


去的第一個地方是位於阿迪斯大學內的民俗博物館(Ethnological Museum)。裡面的展品不怎麼樣,但說明內容算是編排得不錯,講生活中的各個環節,亦分述國內各地的不同。最大收穫是看到展板說卡特草(khat)源自埃塞俄比亞,於是問司機/導遊︰「原來這裡有卡特草?我以為也門才有?」他說︰「不是的,這裡隨處都買到。」


大學原是王宮,但死過人後國王捐出來當校舍。
以埃塞俄比亞來說算是華麗。


十五至十九世紀用鹽條作貨幣。


用鹽作貨幣在其他地方也有,但十九世紀更搞笑了,
用彈殼作貨幣。現在街上很多,我們也可以學習。


之後去了國立博物館,地牢的遠古展覽做得極好,展覽主角是露西(Lucy,我知道你在想甚麼,她沒穿衣服,當然露西),是發現於1974的直立人猿的遺骨,距今三百二十萬年,曾被稱為「人類最早的祖先」,直至四百四十萬的阿爾迪被發現;展覽中又有分類說明各時期的動物骨頭。其他樓層就很差,最多只有名稱和時期。


地牢的古生物展。


其他展品。


接著去聖三一大教堂,教堂有提供導賞服務,由讀宗教研究的導遊陪同說明,比一般的導遊程度好得多。埃塞俄比亞教會曾經從屬於埃及哥普特正教會,所以有很多相似之處,於是靠著對哥普特正教的了解,參照比較,就覺得較為容易理解,也可以看到裡面的佈局與風格,與其他教堂的同異。



教堂紀念1930年代意大利侵略期間的犠牲者,故拱頂壁畫不止有宗教故事,也有政治場景。


司機不斷嚇我教堂範圍內那些無所事事的人會搶我的東西,叫我不要亂走,要靠他保護,其實他們是要小費多於明目張膽搶劫吧。

從埃及回香港時又過境一次,這次準備好離線地圖和輕鐵路線圖,所住酒店也離輕鐵站不遠,就可以自己閒逛,坐輕鐵四處走。路上看見不少巴士,車子蠻新的,也有麵包車在市中心招乘客。


輕鐵站。


輕鐵是大陸承建的。機場外的工程也有中文標語牌,相信也是由中國公司負責,果然是一帶一路國家。輕鐵下午時搭不錯,傍晚起就太多人,擠到站不直。最麻煩是票要在站外面買,而且保安嚴密到每次也有人檢查,不能帶水。有沒有這麼嚴重,現在搭飛機嗎?當時不懂為甚麼要嚴密到這個程度,回來上網才查到說索馬里青年黨有在埃國進行恐怖活動。


機場外的中文標語牌。


去了赤色恐怖烈士紀念館,赤色恐怖指1976至77年的暴力鎮壓,死亡人數有說三萬至七十萬不等。話說1941年意大利佔領結束後,實權回到國王海爾.塞拉西一世手中,直到1974年共產革命。然後就是以赤色恐怖鞏固權力,但權力一直沒有完全穩固,長年跟美國支持的反對派打內戰,直至蘇聯倒台失去後援,於91年被推翻。我們自小熟悉的「埃塞俄比亞饑民」,出於這段時期之中的1983-85年北部饑荒,但那是由於政府打擊少數民族武裝組織的政策,而非天然災害;首都並沒有經歷饑饉。


館裡展品不算多但有頭骨。一段對抗和鎮壓的歷史,一個一個受害者的資料,對比著香港發生的事情,看得特別感觸。


之後去了阿迪斯博物館(Ras Biru House),建於1887,原是軍火庫。該建築在半山上,位置優越,根據香港人的心理,應該做別墅。館內講首都阿迪斯的歷史發展,由於這裡歷史不算悠久,所以內容亦沒太多可說。大概是以前連國王也只住在茅草屋中,慢慢開始建造較穩固的西式建築,發展成今天的規模。


在阿迪斯博物館外眺望的景觀,明顯是商業中心區。

之後搭輕鐵到地勢較高的廣場(Piazza)區閒逛,不少小販擺買。廣場區是阿迪斯的市中心。


沿主街往下,跟開羅相比太舒服了,天氣怡人,人車皆少。


這是1977至78年跟索馬里打仗的陣亡者紀念碑
明顯的蘇聯共產風格。


猶太支派之獅雕塑。雅各的十二個兒子各成為猶太人十二支派(意指部落)的創始人,猶大支派是雅各第四子猶大的支派,埃塞俄比亞歷史上的統治者自認有此派血統,故此1897至1975時的國旗上也有獅子,之前教堂內的照片可以看到。


這裡也有騎樓式建築。

【飲食】

第一次在埃國過境跟司機包車,我們進不到最後一個景點救世主大教堂,又忽然下大雨,司機大概覺得找不到別的生意,就帶我去嘗埃塞俄比亞咖啡(當然是我付錢)。喜歡這種咖啡,大概是炒得比較原始,微酸而不太刺激。整天聽說埃塞俄比亞咖啡,那在埃塞俄比亞喝埃塞俄比亞咖啡,應該算可炫耀的事情。


用這個壺煮咖啡。


抓一把薄荷葉浸一浸進去再喝。


民俗博物館展示傳統中喝咖啡的排場。(有爆谷是有多傳統?)


有賣卡特草的街邊小店,太大雨,沒開窗拍。

之後他又請纓替我買點卡特草,我們在車上吃。我本來說帶回酒店吃,他說酒店不准帶進去,我沒多想就信了,事實是酒店根本不搜查行李,他是想等我吃得飄飄然時有機可乘吧。我當然不會讓他得逞,就沒敢嚼太多。但確實是後效更強︰回到酒店躺下來休息時,是覺得肌肉很放鬆狀態很輕鬆的,不過總的來說效用不是很猛,可能我吃得太少,應該塞滿嘴,而不是一片片嚼;跟台灣朋友聊起他問我有沒有嚼過檳榔,或許應該比較一下。

卡特草在香港屬違禁品︰它「含有微量的卡西酮及去甲偽麻黃鹼,兩者均受《危險藥物條例》管制」,但在埃塞俄比亞屬合法。


這是其中一株,只吃葉。


在酒店吃了聞名的injera酸包。Injera由苔麩(teff,也稱畫眉草)製成,苔麩跟小麥、稻米、玉米、大麥、高粱等同科,苔麩粉混水後起碼要發酵四天,所以有點酸味。雖然很多人說injera質感可怕,但我一向不介意各種滑滑或軟爛的食物,外形如抹布的酸包蠻合我的口味,因為其酸味能解滯,吃起來頗開胃,配上不易消化的煮豆時就更顯出其好處。用來點當地的wat咖哩也十分有風味;由於正統派基督徒要在特定日子守齋,包括吃素和禁食,所以素菜wat咖哩並不難找,這對我這個素食者來說當然十分重要。


侍應教授正宗吃法,是舀一點咖哩放在麵包上,
再撕一點麵包去沾來吃。

【埃塞俄比亞與埃及】

老實說去埃塞俄比亞之前以為這裡的人沒埃及那麼煩,因為沒有伊斯蘭世界的性壓抑(根據維基,埃塞俄比亞大概六成基督徒三成伊斯蘭教徒),可惜事與願違,街上的人一樣騷擾你,但就沒有中東的那麼樂於助人。

如何騷擾?在街上對著你大叫︰「Marry me! (跟我結婚)」

在你附近大叫嚇你,自以為幽默。

口渴到街邊小酒吧喝啤酒,鄰桌男人問︰「你丈夫在哪裡?」

回來剛好讀《世界中心的貧民窟:香港重慶大廈》,才想起很多非洲人也是一樣喜歡單刀直入,在街上示愛的,不應該以為是阿拉伯人的專利。

埃塞俄比亞最值得看的應該是十字教堂、史前古蹟、自然風景,全都不在首都阿迪斯,但這裡的氣候很好,這跟開羅太大對比了。今年開羅比去年更熱,三十七度是基本溫度,四十七度也曾出現,跟朋友說︰「你們要怎麼住下去,太可怕了。」他說︰「杜拜也有人住,我們慣了,沒甚麼太不了的。」

在埃及的丹麥宿友有朋友在埃塞俄比亞做外交工作,據說埃國為保護本國產業,有入口管制,很多外國產品都買不到,生活頗為不便。這就要長點時間才能了解了。

這次去埃塞俄比亞越發覺得去幾天旅行看不到甚麼,看到的主要是死物,認識不一定會多點,但可能還不及讀一本介紹那個地方的書或其通史。如果花點時間去沙發客之類的地方找當地人可能會好點,不過在埃及太忙,就懶得做了。如果不懂其語言,甚麼都隔了英文的一層過濾,而能講英文的人多屬特定階層,結果總是覺得只能跟一小撮人溝通,看得不全面。

跟人討論到這些,他們會說你也太認真了。沒辦法,我想我要的是質的不同,美景美食試過了,並不是想找別的美景美食,而是想找「有所見」的滿足感。當然這不下大工夫是不可能的。

2019年10月1日星期二

書蟲的煩惱


在埃及時跟研究伊朗歷史的俄羅斯宿友聊天(多謝他的大麻煙,哈哈),大家都有海量關於中東的英文電子書。我英文實體書比較少買了(有一台十一年還沒死掉的Kindle DX),中文繁體電子書則不那麼好找,版面也比較亂,難以匯出來上課用(買書的藉口),阿拉伯文買得最多,因為閱讀能力沒中英那麼自如,總是感覺拿著紙本可圈劃可寫字比較方便。

但大家都有一種心理傾向就是買了/下載了反而好像沒有那個急切性去讀,因為隨時可以參考,不像打書釘或從圖書館借,有時限要讀完。

想來看書最多就是高小到高中去荃灣中央圖書館,每個禮拜都會去,於是就想在去之前讀完手上的書去借新的。那個規模也剛剛好,中英文各十多排十米的書架,是可以閒逛通覽的規模,如果選書好的話是極好的教育,可惜書目是無甚計劃的,例如小說部沒有Nabokov的小說,文學評論那兒卻有關於他的研究。大學圖書館對我來說就太專太散了,只能查書後順便看附近的。另一個問題是自小熟習杜威圖書分類法,但到大學圖書館就換了用國會圖書館分類法,沒去記下來,就沒了那種自然知道哪裡有甚麼書的便利。

但早兩天終於走進我們學校的小圖書館借麥高登的中譯作教材,館藏好像還不錯,應該多點借書少點買書。