【10月9日】舊城教堂

今天參觀舊城的猶太區和基督教堂。

第一站是在橄欖山腳的客西馬尼園。所謂橄欖山，其實是一個山坡罷了，這些鼎鼎大名的山其實都只是附近高低不平地勢中的某個小山丘。據聖經傳說，耶穌被釘上十字架前一晚在客西馬尼園向天父－－即是自己－－禱告，也是猶大與耶穌親嘴的地方。現在擠滿了遊客。

然後我們去了園旁的傷痛教堂，又名萬國教堂（Church of Agony/Church of All Nations），是天主教的。

山上有一間抹大拉的瑪利亞教堂，是俄羅斯東正教的，那些金色的洋葱頂很有童話色彩，但我們沒去。

政治考古學家

忘了介紹我們的導遊。他是考古學家，當導遊是兼職。他每到一處都將相關聖經章節鉅細無遺地敘述一次，起碼半小時，講得又不引人入勝，是個不懂得把握重點的人。讀聖經在家裡讀就行，不用來這裡。不過他最大的問題不是這個，他最大的問題是一直說這裡自古以來就一直有猶太人居住，一直是猶太人的spiritual capital－－就算政治上不是，不停重播洗腦。用歷史說政治，整整兩個星期的精彩示範，他是其中的表表者。

看完橄欖山的教堂便由Lions' Gate（باب الأسباط）進舊城，走苦路。當然，究竟耶穌釘十架時是不是真的這樣走，很難說。但這是朝聖者必走之路。現在沿路都是售賣紀念品的店子，耶穌有地方買衣服，不用赤身露體。

垂穗來自襯衣裡的猶太祈禱巾。

聖日穿著︰祈禱巾。

拉丁文說︰第5站，西門彼得（在此替耶穌）背起十字架。

哭牆檢查站

午餐就在這條巷子中解決。

據說有種病叫做「耶路撒冷綜合症」，每年約有50至200名患者，朝聖者來到耶路撒冷，由於這裡的氣氛太神聖，他們開始以為自己是先知或神，以為自己刀槍不入，以為自己預知世界末日。一部分患者本來已有精神病記錄。可見精神病風險高的人不宜來，無論給軍人嚇傻或給聖城感動到傻都不是好事。

下午去著名的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre），據說是耶穌的墓，但照聖經記載耶穌的墓在城外，這裡在羅馬時期就是巿中心，根本不可能。教堂內外都擠得水洩不通，放眼望去，有各種教派，各種戲服。裡面的人排隊摸各種聖物，點蠟燭。那些蠟燭像黃大仙的香一樣，一把一把地被教士清理掉。有些人帶著大把的蠟燭在這裡點一下然後當聖物帶回家。

耶穌的墓室。

這間教堂主要屬於東正教會、亞美尼亞使徒教會和天主教會，是十字軍年代指派的。但希臘正教、埃及正教、埃塞俄比亞正教、敘利亞正教有一些小堂，於主教堂亦有某程度的使用權。我就誤打誤撞進了埃及正教的小堂朝了聖，但不知道那是甚麼聖物，後來才查到此堂的「聖物」就是墓牆。（小堂連著耶穌墓後方。）這樣重要的聖地，各教派自然誰也不讓誰，近至2002年也曾打架打到要進醫院治理；遠至1852年放在一樓牆外的一把梯子卻還沒拿下來，因為外牆屬於公用地方，要各教派同意才可以進行任何維修改動，包括拿走一把梯子。大門的鑰匙，也由世代定居在此的回教家族保管。

路過的亞美尼亞正教修道院。

接著去舊城外面錫安山（又是一個小山坡）上的德國本篤會的教堂。是威廉二世買下的地。據說聖母在這裡得永生。（別問我那是甚麼意思。）

然後不遠處的大衛王墓和最後晚餐的地點。大衛王墓是很沒看頭的一間小室，分開男賓和女賓，女賓那邊甚麼都沒有。最後晚餐的「餐室」現在是教堂。

滿是彈孔的城門。

之後便解散。我信步閒逛，看到一些人爬樓梯上天台，就跟著上去，看到不錯的風景。後來有幾個小女孩又叫我上去，上完卻跟我要錢。有個來自戈蘭高地的阿拉伯人指給我看房子之間的鐵絲網，說那是第一次巴勒斯坦起義（الانتفاضة الفلسطينية الأولى）時加蓋的，以免在街上走的人被屋頂上的人用石頭丟中。回教男人看見外國女人就會死纏爛打。他們喜歡說，地中海邊的人熱情。不在地中海邊的回教徒，不知道會說甚麼？真主令人熱情？其實他的樣子算不錯，不過有點矮小，哈。他說他替電訊公司修理手提電話，一天只要工作6小時，一星期工作5天。噢，這裡死於非命的機會或許比香港略高，但工作時數是大大地低。

天台的樣子。

逛得差不多了便走路回酒店，半路上看到巴士，就跳了上車，只是3、4公里的路程，也要約14港幣。這裡是歐洲價錢，大陸質素，街道不乾淨，店鋪破舊，卻甚麼都很貴。