【7月2日】相認

開羅大學，對埃及人來說是有錢人的大學。

下課後先去了開羅大學出版社書店，買了近十本書，有關於埃及、伊斯蘭教、阿拉伯文、阿拉伯音樂的，最特別的是哥普特教會的吟唱錄音和轉錄譜，行李要超重了。

下午去了侯賽因清真寺，裡面墓室的氣場太強了，簡直要決志，不過見到女人區又是瑟縮一角還要由後門入，又清醒了。清真寺原建於十二世紀，據說穆罕默德外孫侯賽因的頭葬在這裡，故名侯賽因清真寺。

近前是特大遮陽傘，星期五禮拜時會開傘替信眾遮太陽。

什葉派持血統論，認為穆罕默德的親人都特別神聖，對他們特別尊崇，可以說比遜尼派迷信，不過我終究喜歡什葉派多些，卡爾巴拉之役跟耶穌受難的戲劇張力接近。

雖然這叫侯賽因清真寺，可是不表示是什葉派，但對墓葬朝聖的氣氛近似。

前日去愛茲哈爾清真寺那邊已經驚為天人，回到旅舍翻旅遊書才知過馬路往北還有一大片，超級一千零一夜，原來多年前來哈里里商隊旅舍逛街，旁邊就是侯賽因清真寺，當時已經有興趣，但不敢逕入。

從侯賽因清真寺南望古里蘇丹建築群。

卡胡達儲水池，建於1744年，原是儲水池加宗教小學，開羅有無數這種建築，有自來水以前有錢人會建儲水池將尼羅河的水運來儲存，附近的人都能來取水，當做善事，連帶會有宗教小學，付便宜的學費就能讀書識字。

雖是慈善建築，但它的天花板超級豪華。

後面還有很多建築，其中一個是「蝦鉗」清真寺，由跟西歐人在十字軍戰役對壘、被其視為神經病的法蒂瑪朝* 哈里發哈鈐於十一世紀所建，不過一向不是當清真寺用，所以沒分男女區。裡面很大很舒服，很多後生男女在此聚會拍拖。

哈鈐清真寺。

十一世紀城門征服門。

行到黃昏回到侯賽因清真寺前的廣場野餐開齋，好不熱鬧。

***

飯後在拂沙維咖啡館前面的巷子買影碟，老闆問︰「你結了婚沒有？」

「結了。」

「有沒有小孩？」

「沒有。」

「看得出來。結了婚多久？一年？」

「嗯。」

「我就猜是這樣！」

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* 註︰

伊斯蘭化的埃及歷史可粗略分為︰
阿拉伯時期︰641–969
法蒂瑪王朝︰969–1171
阿尤比王朝︰1171–1250
馬木陸克朝︰1250–1517
奧斯曼時期︰1517–1867