【7月7日】紅巷

奧斯曼的華麗風格

課後又來到伊斯蘭區，先參觀穆罕默德．阿里儲水池，建於1820年，這楝建築物於近年復修，內裡還有穆罕默德．阿里生平介紹，值得一看。

穆罕默德．阿里（1769－1849）是阿爾巴尼亞人，他在拿破侖離開後替奧斯曼重新佔領埃及，但後來自立為王。他改革埃及的醫療、教育、農業、工業，是埃及近代史上的重要人物。1840年他幾乎可以瓦解奧斯曼帝國，不過歐洲各國怕成亂局，聯手制止。

如果1840奧斯曼帝國滅亡，不等到第一次世界大戰，今日的中東又會是甚麼樣貌？

然後是示威那門的塔頂。之前以為塔是旁邊穆艾一清真寺的叫拜塔，問同學才知是從城門上。這個門在法蒂瑪時期就是首都的南門，北門則是哈鈐清真寺旁的征服門，這區域今日只是開羅的小小部分。

守衛叫我買票，我說︰「買票就可以上塔嗎？」他說︰「付小費可以上二十分鐘。」我問︰「要付多少？」他說︰「二十。」我猶疑了一下，想起同學說買票就行，又問︰「門票不就是付來上去的嗎？」他就被識穿了地笑。真是的。

穆艾一清真寺

穆艾一清真寺

兩座塔也爬了上去，爬到上面有點畏高，雖然跟現代的高樓大廈比較根本就不高，但因為看台很窄，附近的建築又很矮，就好像爬得很高了。上完石級還可以再上鐵梯，不過這個不用預我的份了。

話說1258年旭烈兀帶領蒙古大軍攻下巴格達後，在1260年差遣六使到開羅威嚇勸降，但當時的蘇丹將使者都殺了並將頭顱掛在示威那門上示威，然後就率軍北上跟蒙古一戰，大勝而回，總算沒讓蒙古攻進北非。

從示威那門往東南行，就是紅巷。

紅巷沒有紅粉，只有紅磚。

雖然不及莫思路、哈里里商隊旅舍有名，但有好幾間保存得不錯的清真寺，埃及最有動力去保存的就是清真寺和能吸引遊客的古埃及古蹟了，跟宗教和盈利無關的，就只能自求多福。

第一間是沙利哈．拖拉亞清真寺，建於十二世紀，原是用來放侯賽因的頭的，但不知道為甚麼沒放在這裡，卻放了在北面的侯賽因清真寺。

接著是建於十五世紀馬木陸克蘇丹卡悲時期的奇之瑪斯．伊沙奇清真寺，不好意思角度問題只拍到這張猶抱琵琶半遮面的照片。

繼續南行

是十四世紀的馬里丹尼清真寺。

好喜歡這些木欄柵，愛茲哈爾清真寺也是類似，懸空教堂也有，不過加了十字架。

然後是十四世紀的阿母．蘇丹沙班清真寺。

阿新古爾清真寺，又名藍色清真寺，因為裡面鋪了點藍色瓷磚，不過不怎麼好看。也是建於十四世紀。

哈伯建築群

哈伯是馬木陸克王朝的將軍，變節支持奧斯曼，於是成了奧斯曼派駐埃及的總督。我想起吳三桂。

最後是士拉打清真寺，陽光打在石牆上，在仲夏中仍覺得溫婉柔和。

有時不禁想，這些帝王將相，勾心鬥角，廝廝殺殺，除了一間清真寺的名字，都是一場空。

逛完就從側門進由垃圾山綠化而成的愛茲哈爾公園，側門進去可見一大段十二三世紀的阿尤比城牆。

從城牆回望紅巷

池畔餐廳

中間繼續往上最漂亮那條路又毫無因由地不讓人行，是怕人恐襲？

埃及常見這種花，是杏花？

在小食亭買汽水，小伙子問我結婚了沒有，我說關你甚麼事，他說沒結婚就跟我求婚。這裡的人有病。

日落時回到侯賽因清真寺前開齋，發現這裡最有機會練阿拉伯文，因為等開齋無事做總有些大嬸女孩會搭訕，而且不會向你求婚。

雖然如果你說沒結婚她們可能會叫你嫁給她的兒子、兄弟……

晚上在附近逛逛，天黑了店裡的燈才好看。

出來一整天還沒做功課呢。